イタリア ■□ le Coste □■ラツィオ
レ コステ |
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● とんでもないワインです。誰も知らない？品種で、唖然とさせるようなアロマを振りまく美しいワインを造ってしまいました。ブルゴーニュのアリス・エ・オリヴィエ・ド・ムールで修行したジャン・マルコ・アントヌツィがラツィオの荒地で造っています。珠玉の味わいは、ある意味イタリアを感じさせず・・・国境の無意味ささえ感じさせてくれます。
↓エージェント情報です。
【若きカップルの、実験精神にとむブドウ畑】
巨匠の畑姿だけでなく、若手ワイン人の気概とすでにして垣間見せた実力にもまた、大いに感心した。その場所はイタリア中部の内陸部で、ワイナリーの名は今のところ、L.C.とだけ。近々ワインが完成した暁には、正式にご紹介するとしよう。あいにく、まだブドウの木が若すぎて、自社畑産のワインを一本も造っていないのが現状。なのに、なぜL.C.の実力を確信しているのか。畑の設計・考え方と作業方法（多様な地形と地質にあった品種構成の模索と、そのための飽くなき実験）が説得的なだけでなく、同地区産の買いブドウによるワインが、既に気品を放っていたからです。若きワインメーカーのカップルは、フランスで醸造学を了えたあと、尊敬すべきワイナリー各所でみっちりスタジエしてからイタリアに戻り、念入りな畑造りに乗り出して、まだ数年にすぎない。けれども、彼らの評判は、優れた同業者のあいだですでに国境を越えている。
これまた炎天下のなか、斜面を上下しながらの3時間におよぶ説明は、きつい日焼けのおまけ付きで、造り手の精神構造を余すところなく伝えてくれた。後にセラーと居宅で受けた画像つきの説明もまた、印象が深い。畑の開墾法（アルザスの畑造りの名人が現地で手ほどき）、独特な接木法（若木の「アイ」の切片を、瞬時のうちに巧みに台木に張り合わせて上から縄紐でしばるだけ）と、クローンの出所（たとえばサンジョヴェーゼは、ソルデラから分けてもらったよし）を補って考えれば、十分に将来が想像できる。はたして、小さなセラーで試飲したネゴシアンものは、澄んでいながら複雑な風味をかもし出していた。帰国後の試飲用に携えてきたネゴシアン製ワイン各種も興味深い出来ゆえ、今秋中にはこれらを少量ばかりご案内できる手筈である。
（塚原正章さんの文章です）
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イタリアの伝統の未来に向けて／レ・コステが船出
AZIENDA
AGRICOLA LE COSTE DI GIAN MARCO ANTONUZI
CLEMENTINE E GIAN
MARCO
「昨年のイタリア便り」のなかで塚原が、L.C.という頭文字でお知らせした生産者が、いよいよくっきりと姿を現しはじめました。生産者（会社）名は、《レ・コステ》で、正式にはレ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ。所はイタリア中部で、オルヴィエートから車で1時間足らず、ボルセーナ湖の近傍にある内陸地のグラードリ。イタリア人のジャン・マルコと、フランス人のクレマンティーヌというカップルが、あらたに開いた3ha強の土地で、妥協を排しながらも実験精神にあふれたビオディナミ流を追い求め、尋常でない才能と努力をかたむけています。
おいしく楽しいワインが目に浮かぶ、ジャン・マルコとクレマンティーヌの明るい未来。 2007年秋、ほんのわずかだけ彼のファースト・ヴィンテッジが入荷いたしました。これから少しずつ、美しくておいしいワインが届きはじめます。思い出しただけでも、心がわくわくしてきそうな畑、セラーと、ジャン・マルコ本人。まだまだ植えたばかりゆえ、気の遠くなるような話ですが、間違いなく本格的な大型新人の登場です。
ローマっ子のジャン・マルコは法律を学び、その頃はまだ手が届く価格であったエドアルド・ヴァレンティーニを、毎日のように楽しんでいたそうです。優しいまなざしの中に、鋭さを秘めたジャン・マルコは、コルビエールでワインを造っていたクレマンティーヌとともに、父上の出身地にもどりました。グラードリの村でワイン造りをする決心をしたのは、景勝地として名高いボルセーナ湖に臨む父方の故郷には、素晴らしいテロワールがあり、牛・ロバ・馬・羊を育てながらのブドウ栽培ができる環境があるからでした。そうです、彼は自前のプレパラートでビオディナミを実践し、セラーの奥に接する理想的な冷涼な洞窟の中で、自然派の極致ともいうべきワインを造ろうとしているのです。ワイン造りは、ジャン・ダール、パカレ、リナルディ、ディディエ・バラル、ジェラール・シュレールで学び、サンジョヴェーゼの苗は、ジョヴァンナ・モルガンティとジャンフランコ・ソルデラから、アレアティコはマッサ・ヴェッキアから入手。畑の1/3はヴィーニュ・フランセーズと聞いただけで、興味をもたずにおられるでしょうか。
2002年に初めて彼に出会って以来、私は「あなたがワインを造ったら、一番に知らせてね」と言い続けてきました。ブルーノ・シュレールから「彼はまだ植えたばかりだから、当分ワインは出てこないよ」と聞いていましたが、2006年に近隣のブドウを分けてもらって、ロッソ、ビアンコと甘口ワインを一樽づつ作ったと聞き、まず塚原が昨年6月に飛んでいきました。奥行き30mもある洞窟には、リナルディから譲り受けたスラヴォニアン・オークのボッテが二つと、パカレから譲り受けた600リットルの樽、大小さまざまな実験的なキュヴェが控え、ワインはいずれも不思議なほど還元臭や酸化香の片鱗すら感じさせない、優しく美しい味わいです。
なお、フラン・ピエ中心の畑でブドウの生育に年月がかかるため、本格的な生産はこれからですので、楽しみにじっくりお待ちください。
（合田泰子さんの文章です)
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| ●N.V.(2007)Carbo V.d.T. Rosso |
| カルボ・ロッソ |
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【自由を求めてさまよう魂の味わい！】
レ・コステ・ディ・ジャンマルコ・ディ・アントヌッツィのワインに初めて出会った時、師匠であるアリス・エ・オリヴィエ・ド・ムールの影響をモロに感じさせる味わいに、
「うむ・・・。将来が滅茶苦茶楽しみ！」
というような感覚を持ったことを覚えています。もう3年ほどになるかと思いますが、ただしそれは、あくまで師匠と同じような道をたどるのだろう・・というような、透明でクリーンな味わいをイタリアでも・・・みたいな漠然とした期待感だったと思います。
そして今、このカルボ・ロッソを飲み、この3年間の彼の歩みに心を寄せてみると、初めて出会った時の将来への期待感こそ、間違いの無いものであったにせよ、彼のことを何も知らないnoisyが、彼のことを勝手に決め付けていただけ・・ということに気が付かされます。彼の思いはすでに漂い、葡萄が成りたいように、自由なイメージでのワイン化を手伝うことにのみ、手が尽くされているようです。
ワインとは何か、造り手とは？、自由とは？・・。答えが有るのか無いのか、はたまた、答えを求めるべきなのかさえ難しい・・・ある意味、哲学と言うか、生きる道と言うべきか、そのようなものを受け取らざるを得ない状況に導かれてしまいます。
まあ、それはワイン屋だから・・とか、ワインが好きだから、余計なことを考えるんだよ、との答えが正しいのでしょう。ワイン屋だからこそ、ワインの味わいのみを伝え、お客さんの好みに合うようなワインを提供していれば良いとも言えます。それでも、物事の上っ面を軽く撫でて、全てを判ったような顔をして、ただ物流の一端にいてマージンを得るだけで良い・・・とも思えるし、深く入り込みすぎて考えすぎ、結局間違った答えを導いてしまうことも、決して無駄では無く、むしろそこに至る道筋こそ、楽しみの原点があるとも言えるから、それも良い・・のかもしれません。
もちろん、後者の場合でも（・・おそらくnoisyはそっちのタイプですが・・）、間違った最終結果を出していないという自信が有るからこそ、自己崩壊せずに保っていられる訳です。特にこのカルボ・ロッソというワインは、
「とにかく一旦受け入れて、それから感じよう」
とされる方にこそ、飲んでいただきたい素晴らしいビオワインなんですね。
「こうでなくちゃいけない」
「今の自分の好みのみに合わせる、もしくは、自分に合う物だけが欲しい」
というワインに対する特定イメージの強い方には、ちょっと難しい面も持ち合わせているとも言える姿です。
このカルボ・ロッソは、グレゲットという品種で造られています。カルボというイタリア語は、おそらく英語でカーボンということでしょうから、「炭素」を意味します。マセラシオン・カルボニックのカルボでも有ります。炭素と言うのは皆さんもご存知の通り、炭素化合物の核ですし、人間もまた炭素を核に出来ていると言えます。そして、人間を含む、有機体は酸素を上手く取り入れつつ、酸素に抵抗しながら生を全うします。そう言う意味においては、ちょっと深遠な意味合いも持ちつつの命名なのかもしれません。
そんな「炭素」や「有機体」の意味合いを、上記の説明でお判りいただけるようでしたら、このカルボ・ロッソはまさにそのような・・・味わいの赤ワインです。
「・・・あのね・・・それじゃぁ何にも判らないでしょ！」
まあ、そうツッコミ入れられるとは思っていますので、もう少し説明を・・・。もし、アリエウ・エ・オリヴィエ・ド・ムールのように、秀逸で思いっきりクリーンなワインを飲みたいと思われるなら、ちょっと方向が違ってきます。物凄くアロマティックで、スパイシーで複雑な香りです。でも、そこには、酢酸的要素も入っています。でもその酢酸的要素は構成要素のひとつとして存在しているので、全く問題無いと言えるものですし、酢酸の存在に気付かない方がほとんどなのかもしれません。
味わいも実に複雑でピュアです。変に閉じこもった味わいのワインが多い中、飲む人の感覚の最大限の幅を自由自在に動き回ります。ベクトルの向きが外に向かい、要素を放出しまくるタイプです。まあ、いずれ疲れて落ちてしまうのかもしれませんが、noisy
が確かめた1〜5日間（カルボを飲まない日も有るので）ではそんなことは有りませんでした。
じゃあ、とてつもなく物凄いレベルのワインなのか・・・と聞かれると、
「ん・・そこまでは無い・・今のところは・・」
と、応えざるを得ませんが、
「物凄いレベルのワイン」
の規定の仕方で変ってくるとも言える訳です。取り合えず、今までの、一般的な見方での判断では、そこまでは無い・・ということなんですね。
ですから今までにグレートだと言われているワインと比較するのではなく、人間が飲むもっとも美味しいと思われるワインが、物凄いワインだ・・ということで有れば、このカルボは、その権利を持っているに違いないとも思えます。
ある意味、滅茶苦茶旨い・・・これ以上は望めないとさえ、思える面を持っているんです。でもそれは、今までnoisy
がお伝えさせていただいた視点とは、僅かに角度が違っているとも言えます。ですので、
「取り合えず受け入れられる方。そして、何をしゃべっているのか理解しようとする気力の有る方。」
に、思いっきりお奨めしたい・・・と思います。数は余り有りません。繊細なビオですので、保存は必ず14度以下のセラーでお願いいたします。ご検討くださいませ。
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