フランス シャンパーニュ
■□ Jose Michel et Fils □■
ジョゼ ミシェル エ フィス |
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●卓越したピノ・ムニエで知られるレコルタン・マニピュラン（小規模自家栽培醸造販売者)ジョゼ・ミシェルのご紹介です。
比較的高価になりつつあるＲＭの中で、質感とコストを兼ね備えたジョゼ・ミシェルのシャンパーニュはレストランさん必須のアイテムになりつつあります。気を抜いていたら．．ラシーヌさんの在庫はもう．．終わっていました．．(T.T. |
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| ●N.V.Champagne Cuvee du Pere Houdart Brut |
| シャンパーニュ キュヴェ・デュ・ペール・ウダール ブリュット |
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【１９８５，１９８６，１９８８年のブレンドです．． 】
85年ピノ・ムニエ、86年ピノ・ムニエ、88年シャルドネ 各1/3ずつのセパージュです。良年のみのヴィンテージワインを使い、親の名前で出していることをお考えください。息子なら失敗など出来ないですよね。直訳すれば
「ウダール親爺の酒」 ．．。まあ、自分のキュヴェではなく、父親の造ったキュヴェをアッサンブラージュした．．ということだと思います。
で、前回ご紹介したときには、
「飲んでない」
と言っておりましたが、実はすぐその後にテイスティングしていました。取りあえず基礎知識として、ワイン王国はマイケル・エドワード氏の文献をご覧ください。
ワイン王国2002年NO.13(冬号) 文 マイケル・エドワード より抜粋
ジョゼ・ミシェルの愛想のよさは、あまり当てにしてはならない。というのは、彼の造るピノ・ムニエをベースにしたシャンパーニュは、＜他の造り手による古典的なシャルドネやピノ・ノワールのキュヴェよりも、長期間しかも優雅に熟成させることができる
＞ として、ランスとエペルネのセラーマスターのあいだで大いにもてはやされているからである。彼はシャンパーニュの伝説のような人物である。ジョゼは自分自身を魔術師ではなくて、シャンパーニュを造るシンプルな古典的原理を応用する職人と考えている。ただ彼の場合、とても樹齢の高いブドウ（70年以上）と、マロラクティックを回避したオーク樽での発酵が、特徴的なのである。
いまや60代のジョゼは、キュブリィ川流域のムシィ、ピエリィ、シャボに有する21ヘクタールの畑の世話をしている。この地は洗練されたタイプのピノ・ムニエ栽培に向いているところだが、シャルドネも植わっている。この両品種を半々にブレンドすると、しばしば最上の結果が得られる。それが例えばスペシャル・クラブ1990であって、シャルドネとピノ・ムニエがそれぞれブレンドに、クリーミィで強烈な味わいをもたらすのである。
昔からシャンパーニュを熟愛するものにとっては、ピノ・ムニエ100％のキュヴェは天啓のようなものである。もし、その1959年か1955年を味わえる機会があったら、決して逃してはならない。いずれもまだ絶好調だからである。 |
今回ご紹介のキュヴェとは違いますが、ジョゼ・ミシェルについて書かれています。ムニエが重要だと、そして特徴はマロの回避だと．．。
そうなんですね．．。見事に熟していながら若々しさとナチュラルさを感じるのは、そんな技術が生きているからなんでしょう。柔らかくしっとりしていながらも、どこか弾けるような若さが溢れてくる．．そんな素晴らしいシャンパーニュなんですね。しかも価格が．．めちゃ安いです。是非とも１本はセラーにしまって置いてください。忘れちゃってもＯＫです。お薦めです。
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| ●1996Champagne Special Club Brut |
| シャンパーニュ スペスィアル・クルッブ ブリュット |
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完売しました。有り難うございました。 |
【R.M.のスペシャル・クラブ品です．． 】
ピノ・ムニエ50％ シャルドネ50％ のセパージュです。ところでこの「スペスィアル・クルッブ（スペシャル・クラブ）」の瓶型とエチケットはレコルタン・マニピュランには数多くありますよね。noisy
も詳しくは知らないのですが、知っていることを少々．．。間違っていたらすみません、笑って許してください．．。
１９７１年にグランドマルクに対抗するため５０人の小規模栽培者が集まり、自分たちの将来のために「クルッブ・ヴィティキュルトゥール・シャンプノワ」という会を設立、同様の瓶型・エチケットで自分たちの存在をアピールしよう．．ということで始まったと聞いています。現在は「Club
Tresor クルッブ・トレゾール」（直訳：宝物クラブ)と名乗っているようです。ここで認められたものを、同じデザインで販売している、ということです。
これは飲みました．．(^.^ noisy もちっとは努力してます．．。現在の味わいは．．う〜ん、どうでしょう．．。
ポテンシャルはかなり高いですね。高レベルの酸とそれに見合う果実味がミネラルと共に存在します。ただ、余りに到着してからの時間が少なかった性も有ると思うのですが、現在は微妙にバランスしていませんし、口当たりの滑らかさ、熟成感に欠けます。時間が経つと微細な表情を見せ始めますが、時遅し．．という感じです。
1996年はグレート・イヤーとなったシャンパーニュですが、その分熟成に時間が掛かると思いますので、今後３年間は置いて欲しい．．と思います。1996年のサロンも飲んでみましたが．．余りに早すぎる．．。２日前の抜栓が求められるかもしれません。今飲むので有ればむしろ上記の「ペール・ウダール」をお奨めします。到着直後と言うこともあり、正確なテイスティングでは有りえ無いと思いますが．．。こちらはセラーリングに回し、もしくは「シュルランのカルト・ドール」を先に飲みましょう．．。noisy
の言葉の真偽をお確かめになりたい方は是非ともお試し下さい。
そうそう、ワイナート最新号２１号の１０５ページに、「ホント．．何考えてるんだか．．」と思わせる記事が出ていました。「シャンパーニュの飲み頃」という欄です。クリュグとドン・ペリニヨンを引き合いに出して、結局は
「熟成シャンパーニュが飲みたいときは、−略- たとえばドン・ペリニヨン・エノテークをお奨めする」
と結んでいます。細かいことは言いませんが、こういう全てを決めつけた物言いは良くない、と思うんですが．．ね。（
noisy 自身もその傾向は強いとしても自分の事は置いて．．） デゴルジュマンして６カ月して落ち着いたら２，３年ほどの間に飲むもの、という考え方も、全てに当てはまるものでは有り得ないはず．．。それを言い切った上で、「たとえば」と言う言葉で控えめにしたところで単一銘柄をお奨めして、しかも文責は誰にあるか書いていないとはどういうこと？特集でエノテーク1990を最高評価するのは良いとしても、じゃあ、ボランジェＲＤ1990の立場は？．．それになぜオンリストさせてないのか．．
手に入らなかったということは絶対に有り得ず．．語るに落ちるとはこういうことなのかと、とっても腹立たしい記事でした。そんなことばっかりやってると全てのワイン・ファンに見透かされちゃいますよ．．。
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