フランス■□ Domaine
Vouette et Sorbee □■シャンパーニュ
ドメーヌ ヴエット エ ソルベ |
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● アンセルム・セロスの弟子、もしくは同じ意志を持つ者、ベルトラン・ゴトローのドメーヌ・ヴエット・エ・ソルベ
です。
2005年に日本初登場ですから、まだ余り知られていない造り手ですが、生産本数の少なさからすでに希少なシャンパーニュになっています。
今回登場の2005年ものも、簡単に数えられるほどの数量・・・ですので飲んでいません。が、何年かの熟成で大きく花開くもの・・と思います。
ラシーヌさんの資料より引用 （まるまる
コピー）
DOMAINE VOUETTE ET
SORBEE
ドメーヌ・ヴエット・エ・ソルベ
ドメーヌ・ヴエット・エ・ソルベは、各地の個性の発見を可能にするAOCと一体になった人たちとの出会から生まれました。その精神にのっとって私たちは、ドメーヌの有するテロワールの可能性を表現するように努めています。そのことは、〈日々の友〉ともいうべきテロワールからの産物、つまりはワインに対して、耳をかたむけ、懐疑をし、敬意をはらうことなのです。
《キュヴェの要約》
CUVEE
FIDELE キュヴェ・フィデル
このキュヴェには、その生まれ育ちが息づいています。
ブドウの栽培家であるヴィニュロンは、畑の側に立って働き、醸造家であるエルヴェールは、ワインの側に立ってはたらくのです。
最低限のアッサンブラージュ（樽寄せ；畑別に醸造したキュヴェを組み合わせること）しかしていないため、ヴィンテッジを支配している要素、つまりは〈活きている土壌〉というものを、飲み手のあなたは容易に見抜けるはずです。
《キュヴェの詳細》
ドメーヌのすべての意志はよけいな手を加えないことです。しかしそれぞれのキュヴェの側に常に控えていることです。このキュヴェの名前の核になっているFideliteというコンセプトは本来他のものに目もくれずに（テロワールと各キュヴェに）忠実であることです。
このワインの中に、用いられた単一品種のピノ・ノワールの持ち味のすべてを、見つけ出せるでしょう。すなわち、明瞭な〈石灰質の感興〉（とはつまり、純粋なキメリジアン土壌に由来する感覚的な特徴）、野生酵母のみから生じる本当の発酵がもたらす〈しなやかさ〉、木樽での一貫した醸造がもたらす〈長いアロマ〉を見いだせるはずです。
味わうときには、私たちの情熱の跡をぜひ追いかけていただきたいものです。時間の中に、あなた自身をゆだねてください。FIDELEというキュヴェには、酸化させることと、空気と接触できる空間、および冷たすぎない温度が必要なのです（10度は禁物。12度か14度…にしてください）
もし（普通のシャンパーニュにくらべて）、色調が濃すぎるとか、泡立ちがただちに弱まりやすいとか、香りがやや発散しがちだと思うのならば、それは正解なのです。FIDELEというキュヴェは、なによりもまずワインなのですから。
Les
grands lignes du domaine VOUETTE &
SORBEE
ドメーヌ・ヴエット・エ・ソルベの概略
ジュラ紀層の土壌にしっかりと根をおろした4haの畑に植わるブドウの平均樹齢は、２０年になります。畑の土壌は、3/4以上がキメリジアン階の斜面にひろがり、残りの1/4は純粋なポートランド階の断片的な地層から成ります。この1/4の畑（Sorbee「ソルベ」と呼ばれるリューディをもつ）にはピノ・ファンが植えられています。
（＊ピノ・ファン(Pinot
Fin
)：ピノ・ノワールのクローンのひとつ。果粒が小さく果皮が厚いために、より特徴の際立ったワインを造ることができるとされるが、樹(幹)が真っ直ぐに育たず収量が低い。）
品種の構成は、シャブリに近いためにシャルドネが多く植えられていると思われるかもしれませんが、実際には生育に時間がかかるピノ･ノワールが圧倒的に多く植えられています。土壌学、クリマ、動植物相、密植度、粘土質を含む表層土．．．などの理由からです。
繁忙期には友達や、学生や、義兄、家族、研修生らに助けてもらっていますが、一年をとおして二人(私たちゴトロー夫妻)で仕事をしています。
栽培方法は細心をきわめています。畑の片隅で発酵させた堆肥を用い、重量のかかるトラクターは厄介払いして「モト・シュニレ」と呼ばれる小型耕作機を使い、果樹栽培と養蜂を再び始めました。 あー、何という幸せでしょう。（「カリテ・フランス」という認証団体からAB格の認証を受け、さらに1998年からはビオディナミに転換しました。）
収穫作業は手摘みで３週間にわたり、伝統的なコカール式垂直プレスで最上の搾汁をします。このあとの作業はシンプルそのもの。ポンプで吸い上げるようなことはせずに重力にまかせ、静かに澱を沈め、臨機応変に400リットルの樽か小樽（２２５リットル）またはフィエット（1/2樽）に移します。ブドウ果表面の蝋粉にとりついている酵母によって発酵が始まります。発酵をおえたあとも樽のなかで熟成が続けられ、翌年の春には自然にマロラクティック発酵が始まります。その後ビンに移しいれ、ラット板の上でビン内発泡がおこり、ピュピートゥルの上でルミュアージュ（澱攪拌）し、空中に持ちあげてデゴロジュマンし、包装に至ります。
このように、すべてのカーヴでの作業は、ドメーヌの畑で私とともに働く仲間によって行われます。すべてのことがらにおいて自覚的に仕事をし、かかわりあい、自分自身に誇りをもつという目的のためです。
――以上、ドメーヌの『カタログ』より
付記[合田泰子]
Bertran
Gautherotベルトラン・ゴトロは、シャンパーニュ地方最南端に位置するオーブ県のBuxieres sur
Arceビュシエール・シュル・アルス村の農家に生まれました。代々農業とブドウ栽培を家業とする家系で、当社でご紹介しております《リシャール・シュルラン》は母方の従兄弟にあたります。兄が農業を受け継ぎ、ベルトランはブドウ畑を受け継ぎました。父の代まで化学肥料を使用していたため、収穫量が大変多く、ブドウを協同組合に売っていました。1992年にベルトランが畑を継いですぐさま有機栽培に転換し、'93年から除草剤の散布をやめました。が、長年にわたる化学肥料の影響で樹勢が強く、なかなか収量を抑えることができず、理想のブドウを得るまで時間がかかりました。ようやく2001年ヴィンテージを最初のリリースとすることができました。その間、土壌分析の世界的権威であるクロード・ブルギニョンに栽培の教えを乞い、'98年からはビオディナミを実践し、'99年からアンセルム・セロスのかたわらでシャンパーニュ造りを学びました。
日本のネットショップでの説明に「アンセルム・セロスの弟子」と称される造り手は何人かいます。が、アンセルムのもとで学んだジェローム・プレヴォーによれば、「実際にはアンセルムはけっして弟子をとらない。真剣に自然な醸造によるシャンパーニュ造りを目指す者には、アンセルムは扉をあけ、日常の作業を通して経験の中で身に付けたアンセルム流の秘伝をわかちあう。自ら教えるというような態度をとらずに、質問をすればどんなことでも答え、一緒に考えてくれた」ということです。その意味では、ベルトランをふくめてすべての者が「アンセルムの弟子」ではなく、どのように、なにを学んだかが問題なのです。
ベルトランは、アンセルムの考え方と問題解決法から多大なヒントと影響をうけた醸造方法によって、2001年最初の（キュヴェ・フィデル）を4000本（ピノ・ノワール１００％）造りだしました。2002年と2003年は5000本、2004年は10000本の生産量でしたが、今後もこれ以上生産量を増やす予定はありません。発酵･熟成の多くは225リットルの樽でおこなわれますが（《アルノー・アンテ》など、ブルゴーニュの造り手から譲り受けています）、シャルドネは2002年に買った400リットルの樽で発酵・熟成されます。
私は、シャブリでただ一人高質なヴァン･ナチュールを造る《アリス・エ・オリヴィエ・ドゥ・ムール》に紹介されて、このワインに出会いました。オリヴィエは、「ベルトランのシャンパーニュを味わったら、ほとんど他のシャンパーニュはもう飲めない」と言いながら、強く私に会いに行くようにすすめてくれました。今ではすでに、パリの有名ビストロでひっぱりだこで、たとえば"バラタン"の黒板では、シャンパーニュは《ジャック・セロス》、《ジェローム・プレヴォー》、そして《ヴエット・エ・ソルベ》の3種類だけがオンリストされています。
いつも申し上げていることですが、㈱ラシーヌがシャンパーニュを選ぶ基準は、〈造り手の個性とテロワールを映し出した、気品とエレガンスを備えたワインであること〉です。現在この国で話題になっている、「ビオ」の名のもとに売られているシャンパーニュには、とかく気品とエレガンスが欠けがちなような気がしませんか。あえて私たちは、ヴエット・エ・ソルベをビオディナミで栽培されたことを強調すべきでないと考えます。偉大なシャンパーニュの造り手にまた一人、新星が仲間入りしたと考えています。
畑と品種：
Vouetteヴエット：１ha シャルドネ、2haピノ・ノワール
Sorbeeソルベ：１ha ピノ・ノワール
どちらの畑もともに標高３４０ｍの斜面にあり、ヴエットは家のすぐ裏にある畑で、ソルベは果樹園と森に囲まれた斜面にあり、隣人もないので、ビオディナミの環境がよく維持されています。
もっとも古い畑は樹齢が35年ですが、'85年と'86年の大凍結のために植え替えたので、大半の平均樹齢は20年です。この地域の平均収量は75－80hl/ha ですが、タイエを長くすれば200hl/haとすることも可能なので、途方もなく収量が多いのが現実のようです。が、ゴトロの収量は枝一本あたり1房のみに仕立てるので、わずか20－25hl/haです。
2003年は、ロゼを２樽造りました。シャルドネはこれまで自家消費用のみでしたが、2004年は100%シャルドネのキュヴェも作られました。
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| ●N.V.(2007)Champagne
Cuvee fidele Extra Brut |
| シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット |
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| ●N.V.(2006)Champagne
Roze Saignee de Sorbee Extra Brut |
| シャンパーニュ・ロゼ・セニエ・ド・ソルベ エクストラ・ブリュット |
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【だいぶ成長してきているようです！】
ブログだったかツイッターだったかはハッキリ覚えていませんが、ちょっと面白いのを発見しました。まあ、ツイッターだったと・・思います。シャンパーニュばかりを凄い勢いで次々に開けられていらっしゃって、最後にはボランジェのV.V.F.まで・・・数本飲まれていました。量的にも、良く飲める方だなぁ・・・と言うのが素直な感想なんですが、飲まれていらっしゃるシャンパーニュが、ユリス・コランや、このヴエット・エ・ソルベ辺りから始まってたんですね。それでnoisyも興味を持った訳です。
ヴエット・エ・ソルベよりもユリス・コランが好みだと・・おっしゃってました。また、フランソワーズ・ベデルのコム・オートロフォワも旨いと・・。そして、普段ご自身が基準としていらっしゃる、あるシャンパーニュを飲まれて、
「あれ？いつものお気に入りのこれよりヴエット・エ・ソルベの方が全然旨い・・・なんで？」
と・・・(^^;; 疑問に思われているようでした。敢えてその基準銘柄は公開しませんが、結局釈然としないようで、V.V.F.まで開けてしまった・・という流れのようでした。
ちょっと判ったような気がするのは、ヴエット・エ・ソルベはやはり少し若いんですよね。でも、それを超えて持っている美しさも有るんです。ユリス・コランも美しいですが、ヴエット・エ・ソルベはワイン自体の大きさも持ちつつ、美しさも持っているんですね。そして若さがちょっと邪魔をする・・。けれど、比べてみたり、マリアージュをさせたりとしているうちに、自身の基準が美しさに磨かれて上がって行ってしまったのかな？と・・・勝手に想像してしまいました。
勿論、それは想像に過ぎません。その基準とされていらっしゃったシャンパーニュの調子が今ひとつだっただけ・・・という可能性も否定できません。でも、
「熟成という影響の大きい要素をまだ持ち合わせていない段階でのワインの評価は慣れていないと難しい」
ものです。特にシャンパーニュはその傾向がさらに大きくなりますし、上級キュヴェ、プレスティージュクラスになると余計です。スタンダードを造らない、もしくはそう言った区別を出来ない若手のレコルタン・マニピュランのシャンパーニュの評価には、充分に注意をして当たらないと我々でさえ迷うことが有る・・訳です。
で、今回ご紹介の分、ロゼだけがノン・ヴィンの2006年で、キュヴェ・フィデル、ブラン・ダルジルはノン・ヴィンの2007年です。圧倒的に若いことは理解いただけると思います。
でも、そんなことも理解しつつ、今回キュヴェ・フィデルとセニエ・ド・ソルベをテイスティングしましたが、ヴエット・エ・ソルベ/ベルトラン・ゴトロの成長を確信させてくれるものになりました。（ブラン・ダルジルは少なすぎて出来ませんでした。）
キュヴェ・フィデルはピノ・ノワール（ピノ・ファン）100％ですが、この2007年の出来が素晴らしいです。泡は旺盛で肌理が細かく、ピノの旨みとエレガンス、美しさがキラリと光って感じられる物です。この仕上がりなら、到着後少し休ませるだけでも、実に美味しく飲めるでしょう。勿論2～3年熟成させるとさらに味わいの押し出しと、ピノ由来の妖艶さも生まれてくると思います。これはかなりお奨めです。
ブラン・ダルジル は・・・・皆さんも飲んでみたいですよねぇ・・・。結構男前な味わいなんですよ・・、今までチラッと飲んでみた限りにおいては・・ですが。こちらは申し訳有りませんがお一人様1本限りでお願いいたします。
で、セニエ・ド・ソルベ ですが、これがちょっと凄いです。今までも結構赤ワインっぽいシャンパーニュ・ロゼだったんですが・・・
「お～い！・・・これはロゼじゃ無いだろ～！？赤ワインをシャンパーニュにしちゃってもいいのぉ～？」
と・・叫びたくなるような味わいなんですよね。・・・そう、色はしっかり濃いし、ピノの味とコクに・・・タンニンもそれなりに有るんですよ！それも思いっきりドライな味筋で泡もテクスチュア良くしっかり存在！・・noisy
もこんなシャンパーニュのロゼは初めてです。どんな熟成を辿るのか・・今のところちょっと見えません。
「脂がシッカリ入った肉と合わせたら美味しいだろう・・」
などというシャンパーニュは、このセニエ・ド・ソルベをおいては絶対に無い！と断言できます・・・（今のとこ！）
そんな訳で、お料理の途中で泡ものが欲しくなる時って・・・あるでしょ？・・あぁ～、でもこれから肉だしなぁ・・・どうしようも無いぞ・・・おっと、待てよ、セニエ・ド・ソルベの2006年が有ったんじゃなかったっけ？
ピノの深みと、質の良いタンニンが、ジュヴレ＝シャンベルタン、クロ・サン＝ジャックの代わりをしてくれたら・・・そんな経験は中々出来ませんよ。ちょっと・・・いや、是非検討されてみてください。シャンパーニュの赤は、コトー・デュ・シャンプノワーズだけじゃ無かったと、感じていただけると思います。まあ、最もソムリエ試験には絶対出ません♪♪
以上3点、お奨めさせていただきますのでご検討よろしくお願いいたします。
P.S. 下の文を読んでいて思い出したのですが、我が愚息のことを心配してくださるお客様も多くいらっしゃってますので補足です・・・。どこかに書いたかもしれませんが、下のような経過を辿って、今年、ついに音楽専門学校に入ってしまいました。まあ・・好きに生きてくれて構わないんですが、苦労するぞ～！
以下は1年前のコラムのコピーです。お間違いの無きよう・・・
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【若いですが将来に期待！】
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・・・その少年は新聞配達をしていた。雨が強く降る日も風の日も、雪が積もっていようが自転車を押していた。通う高校までは1時間半以上もかかるというのに、午前3時過ぎには起きて眠くだるい体に鞭打って毎朝新聞を配るのだ。ただの一念だった。彼はエリック・クラプトンになりたかった。クラプトンのようにブルースを奏でたかったのだ。
高校2年生になる息子がいきなり、
「エレキが弾きたい・・」
と言い出したので、
「ん・・・？何だよ今さら・・・」
と返しました。
まあ、以前にも、
「せめてギター位弾けたほうがかっこいいんじゃない？」
などと振っていた訳ですが、
「ふん～・・・」
みたいなそんな気の無いニュアンスで、全く興味を見せませんでしたので、noisy
にとっては青天の霹靂です。最も家に転がっていたエレキギターは、70年代のボロボロのストラトキャスターで、そのままの状態で弦を張って弾いたとしても数分後には弦が切れてしまうという・・・、フレットを打ち換えたり、アチコチ直さないとまともに弾けないような状態のものが1本だけでした。
「まあ、アコギ（アコースティック・ギター)を貸してやるからそれでも弾いてみて、才能があるかどうか自分で確かめてみたら？」
と、丸め込んでおきました。
当然ながら最初は全く弾けませんので、コードのＦ（判るかなぁ・・・)の押さえ方や、ストローク（右手の動かし方)などをレクチャーしましたが、何とかできるようになったので、
「後で働いて返せよ」
という約束で、最近とても安くなったギブソンのSGというエレキギターを購入しました。息子は気に入っているようです。
血は争えない、などと言いますが、先行きはどうなるのか判らないにせよ、noisy自身、四半世紀以上前にすっかり捨てたはずの音楽への気持ちが再び呼び起こされるようで、ちょっと複雑な気持ちです。
いずれにせよ、息子にとっては「数ある楽しい遊びのひとつに過ぎない」のかもしれませんが、将来的に何が結びつくのか、新たな境地に向かう出発点になるかもしれません。
シャンパーニュのレコルタン・マニピュランの多くも、親がヴィニュロンをしていたり、ワインに仕立てていたりしていたのがほとんどです。今回ご紹介のヴエット・エ・ソルベも、親を継いでRMになっています。そして、ジャック・セロスのアンセロム・セロスから多くのことを学び、自身のシャンパーニュの味わいを磨いています。
まあ、おそれ多くて不肖の息子とは比較には全くなりませんが、葡萄栽培農家を継いでRMへと転身するのは当然のようにも見えますし、ごく普通に簡単なことのようにも思えますが、実際はとても大変なことです。シャンパーニュの醍醐味は、
「時間が造る奇跡」
にある訳です。長い年月を掛けて磨き磨かれ、初めて優れたシャンパーニュに変身します。多くのメゾンは、企業連合に買収され、「ブランド」のひとつ、フラッグシップとしてのシャンパーニュになっています。長い年月が必要なシャンパーニュは在庫にそれだけ「膨大な資金」が要求されますから・・・。長く孤高の位置にいたクリュグ家でさえ、オーナー家としての尊重はされているものの、ブランドに買収されています。
ヴエット・エ・ソルベもそうですし、この下でご紹介するジェローム・プレヴォーも、そう言った事情は全く変わりません。ですから、貯酒する能力は全く無いのでノン・ヴィンテージ表記でデゴルジュ後にリリースしています。プレヴォーの場合、すでに評価が付いてきていますが、ヴエット・エ・ソルベはまだこれからです。今までにリリースされたワインが若いので、妥当な評価がされていないのが実情です。
しかし、入ってくる数量は年々厳しくなりつつあります。昨年までは何とか飲めてのご案内でしたが、今年度は今のところ飲めるような予定にはなっていません。（残るようなら考えますが・・)それに、シャンパーニュ南部のオーヴ産とは言え、セロス直伝ともいえるような、コシがあり、美しい旋律を奏でる味わいには感動させられます。
今、おそらくnoisy達は、新しい時代のシャンパーニュ生産者のスターたちが羽ばたきだす瞬間に生きているのでしょう。それは、ジェローム・プレヴォーもそうでした。かつてのアンセロムがそうだったように・・・そしてきっとヴィエット・エ・ソルベもです。
シャンパーニュの中心から外れた地域で、とてつもない大きさを持ちながら美しいワインにしあげています。きっと良い出来になったはずの2005年も・・・そうでしょう。noisyが見る自分の息子は、余りにも頼りなく、意気が足りませんが、それに少し近いような気持ちで、まだ若く熟成不足のシャンパーニュを見ていただければと思います。きっと3年後・・・、出来れば5～6年以上見守っていただければ、2000年代に「新しく素晴らしいRMの誕生の瞬間」にいたことを感じていただけると思います。
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上記は、昨年に書いたものをそのままコピーしましたので、若干現状と変わっている部分も有りますが、読み変えていただければと思います。
で、到着直後なので飲まない予定だったんですが、結局、2005年のブラン・ダルジルのマグナム以外は飲むことになりまして、この新着を出す前日にテイスティングしました。なかなか・・・良く出来ていたと思います。
●N.V.（2006)シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット
ピノ・ノアール（ピノ・ファン)。濃密さを奥に閉じ込めた美しいシャンパーニュ。葡萄の全てをナチュラルにエキス化されたワイン。ドメーヌの看板ワイン。
ドライながらも、ピノ・ノワールの深遠さを持つ、コクの有る味わいです。一瞬、ロゼ？と見間違えるほどに、やや赤い色合いが入っています。ややマッタリとしたボディ感を柔らかな泡が颯爽と包んでいます。やはり少し早いですから、出来ることならばあと2～3年・・・寝かせてほしいところです。泡質も向上し、旨みや全体のバランスもかなり成長するはずです。
●N.V.（2006)シャンパーニュ・ブラン・ダルジル エクストラ・ブリュット
シャルドネによるブラン・ド・ブラン。可憐さをみせるコート・デ・ブランのブラン・ド・ブランとは同軸上の対極。ねっとりとしつつも美しいシャンパーニュ。極少。
かなりドライで繊細な表情を見せるシャンパーニュです。キリリとして、物凄く柔らかいが、何か思いつめたような緊張感が有ります。何しろ何本も無いので・・・購入できなかったら申し訳ありません。こちらも3年ほどは置いて欲しいところです。飲めないことは無いですが、必ず深さが出てくるはずです。
●N.V.（2005)シャンパーニュ・ロゼ・セニエ・ド・ソルベ エクストラ・ブリュット
ピノ・ファンをセニエして造られる淡い色合いのロゼ。キュヴェ・フィデルより果皮のニュアンスを強く感じさせる。少量。
こちらは結構、複雑性を感じさせてくれるポテンシャルの有るロゼでした。しかしながら到着直後ということも有ってか、ちょっとナーバスになっていたようですね。要素の一つ一つは素晴らしいんですが、バラけて感じられました。
お客様もシャンパーニュをnoisy から購入いただき、着いて休ませずに飲まれる場合も有るかと思いますが、やはり泡持ちのシャンパーニュこそは、しっかりと休めて飲むべきだと思います。まず、泡の質が違います。柔らかでクリーミーな部分が、休ませないと出てこないでしょう。それに上記のように、要素がバラバラになって感じられてしまうと思います。
こりらのロゼは、やっぱりあと2年ほど経ってからが良いでしょうね。とても少ないので・・、お早めにゲットしてください。
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| ●N.V.(2006)Champagne
Cuvee fidele Extra Brut |
| シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット |
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| ●N.V.(2006)Champagne
Blanc d'Argile Extra Brut |
| シャンパーニュ・ブラン・ダルジル エクストラ・ブリュット |
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| ●N.V.(2005)Champagne Blanc d'Argile Extra Brut M.G. |
| シャンパーニュ・ブラン・ダルジル エクストラ・ブリュット・マグナム |
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2005年のマグナムです。ブティーユとはヴィンテージが違います。
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| ●N.V.(2005)Champagne
Roze Saignee de Sorbee Extra Brut |
| シャンパーニュ・ロゼ・セニエ・ド・ソルベ エクストラ・ブリュット |
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【若いですが将来に期待！】
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・・・その少年は新聞配達をしていた。雨が強く降る日も風の日も、雪が積もっていようが自転車を押していた。通う高校までは1時間半以上もかかるというのに、午前3時過ぎには起きて眠くだるい体に鞭打って毎朝新聞を配るのだ。ただの一念だった。彼はエリック・クラプトンになりたかった。クラプトンのようにフェンダーでブルースを奏でたかったのだ。
高校2年生になる息子がいきなり、
「エレキが弾きたい・・」
と言い出したので、
「ん・・・？何だよ今さら・・・」
と返しました。
まあ、以前にも、
「せめてギター位弾けたほうがかっこいいんじゃない？」
などと振っていた訳ですが、
「ふん～・・・」
みたいなニュアンスで、全く興味を見せませんでしたので、noisy にとっては青天の霹靂です。最も家に転がっていたエレキギターは、70年代のボロボロのストラトキャスターで、そのままの状態で弦を張って弾いたとしても数分後には弦が切れてしまうという・・・、フレットを打ち換えたり、アチコチ直さないとまともに弾けないような状態のものが1本だけでした。
「まあ、アコギ（アコースティック・ギター)を貸してやるからそれでも弾いてみて、才能があるかどうか自分で確かめてみたら？」
と、丸め込んでおきました。
当然ながら最初は全く弾けませんので、コードのＦ（判るかなぁ・・・)の押さえ方や、ストローク（右手の動かし方)などをレクチャーしましたが、何とかできるようになったので、
「後で働いて返せよ」
という約束で、最近とても安くなったギブソンのSGというエレキギターを購入しました。息子は気に入っているようです。
血は争えない、などと言いますが、先行きはどうなるのか判らないにせよ、noisy自身、四半世紀以上前にすっかり捨てたはずの音楽への気持ちが再び呼び起こされるようで、ちょっと複雑な気持ちです。
いずれにせよ、息子にとっては「数ある楽しい遊びのひとつに過ぎない」のかもしれませんが、将来的に何が結びつくのか、新たな境地に向かう出発点になるかもしれません。
シャンパーニュのレコルタン・マニピュランの多くも、親がヴィニュロンをしていたり、ワインに仕立てていたりしていたのがほとんどです。今回ご紹介のヴエット・エ・ソルベも、親を継いでRMになっています。そして、ジャック・セロスのアンセロム・セロスから多くのことを学び、自身のシャンパーニュの味わいを磨いています。
まあ、おそれ多くて不肖の息子とは比較には全くなりませんが、葡萄栽培農家を継いでRMへと転身するのは当然のようにも見えますし、ごく普通に簡単なことのようにも思えますが、実際はとても大変なことです。シャンパーニュの醍醐味は、
「時間が造る奇跡」
にある訳です。長い年月を掛けて磨き磨かれ、初めて優れたシャンパーニュに変身します。多くのメゾンは、企業連合に買収され、「ブランド」のひとつ、フラッグシップとしてのシャンパーニュになっています。長い年月が必要なシャンパーニュは在庫にそれだけ「膨大な資金」が要求されますから・・・。長く孤高の位置にいたクリュグ家でさえ、オーナー家としての尊重はされているものの、ブランドに買収されています。
ヴエット・エ・ソルベもそうですし、この下でご紹介するジェローム・プレヴォーも、そう言った事情は全く変わりません。ですから、貯酒する能力は全く無いのでノン・ヴィンテージ表記でデゴルジュ後にリリースしています。プレヴォーの場合、すでに評価が付いてきていますが、ヴエット・エ・ソルベはまだこれからです。今までにリリースされたワインが若いので、妥当な評価がされていないのが実情です。
しかし、入ってくる数量は年々厳しくなりつつあります。昨年までは何とか飲めてのご案内でしたが、今年度は今のところ飲めるような予定にはなっていません。（残るようなら考えますが・・)それに、シャンパーニュ南部のオーヴ産とは言え、セロス直伝ともいえるような、コシがあり、美しい旋律を奏でる味わいには感動させられます。
今、おそらくnoisy達は、新しい時代のシャンパーニュ生産者のスターたちが羽ばたきだす瞬間に生きているのでしょう。それは、ジェローム・プレヴォーもそうでした。かつてのアンセロムがそうだったように・・・そしてきっとヴィエット・エ・ソルベもです。
シャンパーニュの中心から外れた地域で、とてつもない大きさを持ちながら美しいワインにしあげています。きっと良い出来になったはずの2005年も・・・そうでしょう。noisyが見る自分の息子は、余りにも頼りなく、意気が足りませんが、それに少し近いような気持ちで、まだ若く熟成不足のシャンパーニュを見ていただければと思います。きっと3年後・・・、出来れば5～6年以上見守っていただければ、2000年代に「新しく素晴らしいRMの誕生の瞬間」にいたことを感じていただけると思います。
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上記は、昨年に書いたものをそのままコピーしましたので、若干現状と変わっている部分も有りますが、読み変えていただければと思います。
で、到着直後なので飲まない予定だったんですが、結局、2005年のブラン・ダルジルのマグナム以外は飲むことになりまして、この新着を出す前日にテイスティングしました。なかなか・・・良く出来ていたと思います。
●N.V.（2006)シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット
ピノ・ノアール（ピノ・ファン)。濃密さを奥に閉じ込めた美しいシャンパーニュ。葡萄の全てをナチュラルにエキス化されたワイン。ドメーヌの看板ワイン。
ドライながらも、ピノ・ノワールの深遠さを持つ、コクの有る味わいです。一瞬、ロゼ？と見間違えるほどに、やや赤い色合いが入っています。ややマッタリとしたボディ感を柔らかな泡が颯爽と包んでいます。やはり少し早いですから、出来ることならばあと2～3年・・・寝かせてほしいところです。泡質も向上し、旨みや全体のバランスもかなり成長するはずです。
●N.V.（2006)シャンパーニュ・ブラン・ダルジル エクストラ・ブリュット
シャルドネによるブラン・ド・ブラン。可憐さをみせるコート・デ・ブランのブラン・ド・ブランとは同軸上の対極。ねっとりとしつつも美しいシャンパーニュ。極少。
かなりドライで繊細な表情を見せるシャンパーニュです。キリリとして、物凄く柔らかいが、何か思いつめたような緊張感が有ります。何しろ何本も無いので・・・購入できなかったら申し訳ありません。こちらも3年ほどは置いて欲しいところです。飲めないことは無いですが、必ず深さが出てくるはずです。
●N.V.（2005)シャンパーニュ・ロゼ・セニエ・ド・ソルベ エクストラ・ブリュット
ピノ・ファンをセニエして造られる淡い色合いのロゼ。キュヴェ・フィデルより果皮のニュアンスを強く感じさせる。少量。
こちらは結構、複雑性を感じさせてくれるポテンシャルの有るロゼでした。しかしながら到着直後ということも有ってか、ちょっとナーバスになっていたようですね。要素の一つ一つは素晴らしいんですが、バラけて感じられました。
お客様もシャンパーニュをnoisy から購入いただき、着いて休ませずに飲まれる場合も有るかと思いますが、やはり泡持ちのシャンパーニュこそは、しっかりと休めて飲むべきだと思います。まず、泡の質が違います。柔らかでクリーミーな部分が、休ませないと出てこないでしょう。それに上記のように、要素がバラバラになって感じられてしまうと思います。
こりらのロゼは、やっぱりあと2年ほど経ってからが良いでしょうね。とても少ないので・・、お早めにゲットしてください。
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Cuvee fidele Extra Brut |
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Blanc d'Argile Extra Brut |
| シャンパーニュ・ブラン・ダルジル エクストラ・ブリュット |
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【！】
・・・その少年は新聞配達をしていた。雨が強く降る日も風の日も、雪が積もっていようが自転車を押していた。通う高校までは1時間半以上もかかるというのに、午前3時過ぎには起きて眠くだるい体に鞭打って毎朝新聞を配るのだ。ただの一念だった。彼はエリック・クラプトンになりたかった。クラプトンのようにフェンダーでブルースを奏でたかったのだ。
高校2年生になる息子がいきなり、
「エレキが弾きたい・・」
と言い出したので、
「ん・・・？何だよ今さら・・・」
と返しました。
まあ、以前にも、
「せめてギター位弾けたほうがかっこいいんじゃない？」
などと振っていた訳ですが、
「ふん～・・・」
みたいなニュアンスで、全く興味を見せませんでしたので、noisy にとっては青天の霹靂です。最も家に転がっていたエレキギターは、70年代のボロボロのストラトキャスターで、そのままの状態で弦を張って弾いたとしても数分後には弦が切れてしまうという・・・、フレットを打ち換えたり、アチコチ直さないとまともに弾けないような状態のものが1本だけでした。
「まあ、アコギ（アコースティック・ギター)を貸してやるからそれでも弾いてみて、才能があるかどうか自分で確かめてみたら？」
と、丸め込んでおきました。
当然ながら最初は全く弾けませんので、コードのＦ（判るかなぁ・・・)の押さえ方や、ストローク（右手の動かし方)などをレクチャーしましたが、何とかできるようになったので、
「後で働いて返せよ」
という約束で、最近とても安くなったギブソンのSGというエレキギターを購入しました。息子は気に入っているようです。
血は争えない、などと言いますが、先行きはどうなるのか判らないにせよ、noisy自身、四半世紀以上前にすっかり捨てたはずの音楽への気持ちが再び呼び起こされるようで、ちょっと複雑な気持ちです。
いずれにせよ、息子にとっては「数ある楽しい遊びのひとつに過ぎない」のかもしれませんが、将来的に何が結びつくのか、新たな境地に向かう出発点になるかもしれません。
シャンパーニュのレコルタン・マニピュランの多くも、親がヴィニュロンをしていたり、ワインに仕立てていたりしていたのがほとんどです。今回ご紹介のヴエット・エ・ソルベも、親を継いでRMになっています。そして、ジャック・セロスのアンセロム・セロスから多くのことを学び、自身のシャンパーニュの味わいを磨いています。
まあ、おそれ多くて不肖の息子とは比較には全くなりませんが、葡萄栽培農家を継いでRMへと転身するのは当然のようにも見えますし、ごく普通に簡単なことのようにも思えますが、実際はとても大変なことです。シャンパーニュの醍醐味は、
「時間が造る奇跡」
にある訳です。長い年月を掛けて磨き磨かれ、初めて優れたシャンパーニュに変身します。多くのメゾンは、企業連合に買収され、「ブランド」のひとつ、フラッグシップとしてのシャンパーニュになっています。長い年月が必要なシャンパーニュは在庫にそれだけ「膨大な資金」が要求されますから・・・。長く孤高の位置にいたクリュグ家でさえ、オーナー家としての尊重はされているものの、ブランドに買収されています。
ヴエット・エ・ソルベもそうですし、この下でご紹介するジェローム・プレヴォーも、そう言った事情は全く変わりません。ですから、貯酒する能力は全く無いのでノン・ヴィンテージ表記でデゴルジュ後にリリースしています。プレヴォーの場合、すでに評価が付いてきていますが、ヴエット・エ・ソルベはまだこれからです。今までにリリースされたワインが若いので、妥当な評価がされていないのが実情です。
しかし、入ってくる数量は年々厳しくなりつつあります。昨年までは何とか飲めてのご案内でしたが、今年度は今のところ飲めるような予定にはなっていません。（残るようなら考えますが・・)それに、シャンパーニュ南部のオーヴ産とは言え、セロス直伝ともいえるような、コシがあり、美しい旋律を奏でる味わいには感動させられます。
今、おそらくnoisy達は、新しい時代のシャンパーニュ生産者のスターたちが羽ばたきだす瞬間に生きているのでしょう。それは、ジェローム・プレヴォーもそうでした。かつてのアンセロムがそうだったように・・・そしてきっとヴィエット・エ・ソルベもです。
シャンパーニュの中心から外れた地域で、とてつもない大きさを持ちながら美しいワインにしあげています。きっと良い出来になったはずの2005年も・・・そうでしょう。noisyが見る自分の息子は、余りにも頼りなく、意気が足りませんが、それに少し近いような気持ちで、まだ若く熟成不足のシャンパーニュを見ていただければと思います。きっと3年後・・・、出来れば5～6年以上見守っていただければ、2000年代に「新しく素晴らしいRMの誕生の瞬間」にいたことを感じていただけると思います。
●N.V.（2005)シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット
ピノ・ノアール（ピノ・ファン)。濃密さを奥に閉じ込めた美しいシャンパーニュ。葡萄の全てをナチュラルにエキス化されたワイン。ドメーヌの看板ワイン。
●N.V.（2005)シャンパーニュ・ロゼ・セニエ・ド・ソルベ エクストラ・ブリュット
ピノ・ファンをセニエして造られる淡い色合いのロゼ。キュヴェ・フィデルより果皮のニュアンスを強く感じさせる。少量。
●N.V.（2005)シャンパーニュ・ブラン・ダルジル エクストラ・ブリュット
シャルドネによるブラン・ド・ブラン。可憐さをみせるコート・デ・ブランのブラン・ド・ブランとは同軸上の対極。ねっとりとしつつも美しいシャンパーニュ。極少。 |
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| ●N.V.(2004)Champagne Cuvee fidele Extra Brut |
| シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット |
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| ●N.V.(2004)Champagne Roze Saignee de Sorbee Extra Brut |
| シャンパーニュ・ロゼ・セニエ・ド・ソルベ エクストラ・ブリュット |
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【清冽なること水の如し！】
早すぎることは判っていましたが、それでも２アイテムのテイスティングをしました。若く財産の無い生産者は、貯酒をするだけの余裕が有りませんから、ある程度形になってくるとリリースせざるを得ない訳です。
さすがに2004年のシャンパーニュは若すぎますから、出来るだけ落ち着けてからお楽しみいただきますよう・・・お願いします。
彼のシャンパーニュはガス圧が弱めで、まっことピュアそのもの味わいです。湧き水のような清冽さが、ビシビシ迫ってきます。とても美しいです。
しかし、ワインの若さが何と言っても足を引っ張っています。直ぐに飲んで美味しい・・・ということは有りませんので、出来る限り延ばしてください。2～3年も置くと、グググっと味わいも深まり、焦点がハッキリしてくると思います。セラーをお持ちの方にお薦めいたします。 |
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| ●N.V.(2004)Champagne Blanc d'Argile Extra Brut |
| シャンパーニュ・ブラン・ダルジル エクストラ・ブリュット |
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お一人様1本限り でお願いします。
必ず他のワインと一緒にお願いいたします。
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【ヴエット・エ・ソルベ初リリースのブラン・ド・ブラン！】
いや～、飲めません・・・・片手でも指が余る本数しか入って来ていませんので・・・お許し下さい。ベルトラン初のブラン・ド・ブランです。ブラン・ド・ブランと言えば、ジャック・セロス・・・？？ですから、まさにセロスの指導がモロに出ているシャンパーニュではないかな？と想像しています。
また、ワイン名も凝っていますね。ブラン・ダルジル・・・ブランは白、アルジルは粘土、クレイ、と言う意味合いです。良くワインの解説に出てくるアルジロ・カリケールという言葉は、粘土石灰質のことです・・・。素直に粘土石灰質、と言えば普通なんですが、ちょっと格好付け・・・？？
noisy は、この先、しばらくは飲めないでしょうから、当たった方は是非、コメントなどをいただければと思います。
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| ●N.V.(2003)Champagne
Cuvee Fidel Extra Brut |
| シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット |
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【どっこい！今回のキュヴェ・フィデルは美味しく飲めるぞ！ 】
前回と全く違う内容にびっくりしてしまうでしょうが、テイスティングいたしましたので再度ご検討下さい。あと僅か残っています。
昨年だったかな？ご案内した初ヴィンテージは、
「強く冷たい酸がビッチリ。硬くて鋼のような味わい」
でしたので、
「最低３年以上置いて欲しい．．」
と申し上げていました。
前回の新着のご案内でもテイスティングが間に合いませんでしたので、やむなくそのまま掲載していましたが、飲んでみたらびっくり！美味しく飲めるじゃ有りませんか！
単純な出来のよさを競うなら、昨年のものの方が良いのかもしれません。しかし、いかな
noisy とて、あの鉄火面ぶりには呆れるばかり．．でした。今回リリースの2003年ものは、すでに立体感とソフトさと酸のまろやかさを持っており、ピノ・ノアールがかもし出す深い味わいの襞を表現していました。
「あれま、こんなにも違うかい．．」
と、今回も呆れるやら嬉しいやら．．自分でも微妙な心象をしていました。
立体的な構造の中には、しっかりと自己を防衛するかのごとく、けっして開放すること無い領域を持っていますので、この先10年は安泰です。しかし、すでに飲める味わいをしていますので、一度経験されてみると良いと思います。
セロスの仲間とは言っても、セロスが使わないピノ・ノアールが主力のヴィエット・エ・ソルベですから、全く違う印象を受けるかもしれません。しかし、なによりも葡萄の全てをナチュラルにエキス化されたワインである、という意味合いにおいては、全く同様だと言えるでしょう。
飲み頃としては、飲み始めて良いとは言え、ベストは2年後からでしょうか。なかなか判断が難しいですが、できることならこの先も注意深く見守って行きたいシャンパーニュです。お奨めします。
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| ●N.V.(2002)Champagne Cuvee Fidel Extra Brut |
| シャンパーニュ・キュヴェ・フィデル エクストラ・ブリュット |
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【出来れば長く置いてください．．シャンパーニュ・マスター向きのアイテムです。
】
「新しい造り手でしかもセロスつながりなら是非とも早く飲んでみたい」
と思われるのは人の子ですから充分に理解できます。noisy とて同じ．．それでも２週間以上我慢して、テイスティングしました。でも、結果から言えることは、
「絶対に焦って抜かないこと！」です。ピノ・ノアール（ピノ・ファン)１００％のこのシャンパーニュは、とてもじゃないが、今は人を寄せ付けないような厳しさを持っています。
noisy が飲んだ印象と ラシーヌさんが飲まれた印象もかなり違ったものになっていますし、かなり硬い印象が拭えませんので最低でも半年、出来れば３年以上寝かせることが必要でしょう。
抜栓直後は充分な泡からミネラルと、一見ボランジェ風の悩ましくもふくよかなアロマ。色合いも濃く美しい。口に含んだ瞬間は、強い酸味と黒い果皮のニュアンスがエクストラドライな味わいと渾然一体となって．．も、凸凹でバランスしていない。凝縮感がとても強く感じられるものの、中心に集まったまま解放されない。表情も極端で結果として判りづらい。余韻には滑らかな酸と刺すような酸が交互に現れる。しかし長い。３０分ほどでやや中盤が膨らみ始め、滑らかさが出てくる。
ラシーヌさんのテイスティングではややガスが弱めに感じられたようですが、noisy
が飲んだ時はしっかりしていました。良い面とキツイ面が交互に印象づけられますが、到着直後のバランスと、若い故だと思います。
半年くらい置けばやや柔らかくなって接触感の向上と表情が豊かに成り、かなり良くなるでしょう。それでも化け物みたいな凝縮感を奥に見てしまいましたので．．絶対に勿体ないと思ってしまうんですね。セロスのシャンパーニュが持つ、張りつめた極細の芯の周りに
より糸のように巻き付いたピノ・ノアールのエキスが有ります。これが少しでも解放に向かわないと、このシャンパーニュは完成しないと思います。
ピノが優しく外に向けて拡がってゆくエグリ・ウリエのシャンパーニュとも全く違うし、中心に居ながらも少しずつ解放を続けるプレヴォーとも違う、全く新しい感触でした。おそらく素晴らしいシャンパーニュなのでしょう。
という訳で、今回はクローズドでお届けいたしますので、ごゆっくりご検討ください。（そんなこと言ってるともともと数がないので無くなる可能性は有りますが．．）今すぐに飲まないので有れば．．お薦めします。
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